Колодка стирается о диск и превращает кинетическую энергию в тепло. Расход фрикционного материала зависит не от пробега, а от режима: в городе с частыми остановками передние колодки уходят за 25–30 тысяч километров, на трассе те же колодки проживут вдвое дольше. Задние на большинстве машин с электронным распределением тормозных усилий изнашиваются медленнее — но не на всех: у части кроссоверов с электронным стояночным тормозом задние стираются быстрее передних.
Когда пора
Толщина фрикционного слоя новой колодки — 10–12 мм, критическая — 2–3 мм. На этой границе датчик износа или механический звуковой сигнализатор начинает скрести по диску. Ждать сигнализатора не обязательно: толщину видно в проём колеса, и если осталось меньше трети, замену планируют.
Ориентироваться на индикатор в приборной панели без проверки не стоит — датчик стоит обычно на одном колесе оси, а изнашиваются колодки неравномерно, особенно если суппорт закисает.
Признаки, что дело не в колодках
- Скрип на новых колодках. Чаще это отсутствие смазки на направляющих и отсутствие противоскрипных пластин, а не брак материала.
- Биение руля при торможении. Колодки тут ни при чём, ведёт диск: либо перегрет, либо на ступице ржавчина и диск сидит с перекосом.
- Машину уводит в сторону. Закисший поршень или направляющие с одной стороны: колодка не отходит и работает постоянно.
- Педаль проваливается. Гидравлика: воздух, порванный шланг, вода в тормозной жидкости.
Половина повторных визитов после замены колодок — это именно эти четыре случая, замеченные уже после того, как деньги за колодки заплачены.
Порядок работы
- Ослабить колёсные болты, вывесить ось, снять колесо.
- Осмотреть диск: толщину замерить микрометром, проверить на буртик, задиры и трещины. Диск с выработкой ниже минимальной толщины меняют вместе с колодками, иначе новая колодка ляжет не всей площадью.
- Утопить поршень суппорта. На задних тормозах с механизмом стояночного тормоза поршень не вдавливают, а вкручивают, а на электронном стояночном сначала переводят привод в сервисный режим сканером — без этого ломают редуктор.
- Снять старые колодки, очистить посадочные места, проверить и смазать направляющие термостойкой смазкой, заменить пыльники, если порваны.
- Поставить новые колодки с противоскрипными пластинами, собрать, прокачать педаль до появления упора.
- Проверить уровень тормозной жидкости: он поднимется при утапливании поршней, излишек откачивают.
Приработка
Первые 200–300 километров после замены тормозить резко нельзя: фрикционный слой должен притереться к диску равномерно. Резкие торможения на новой колодке дают локальный перегрев, материал переносится на диск пятнами, и в результате появляется то самое биение, которого пытались избежать.
Что проверяют при приёмке
Равномерность износа старых колодок — они должны быть стёрты одинаково с двух сторон одной оси; если нет, суппорт требует внимания. Наличие смазки на направляющих, целые пыльники, уровень жидкости в бачке. И простая проверка на ходу: на пустой ровной дороге при торможении со скорости 60 км/ч машина не должна уводиться и вибрировать.
| Ошибка при замене | Последствие |
|---|---|
| Колодки только на одном колесе | Разное усилие на оси, увод при торможении |
| Не смазаны направляющие | Клин суппорта, ускоренный износ одной колодки |
| Не проверена толщина диска | Новая колодка на изношенном диске, скрип и биение |
| Электронный стояночный без сервисного режима | Сломанный привод, ремонт дороже колодок в разы |
| Резкая обкатка | Перенос материала, биение уже через месяц |
Трудоёмкость — 0,6 нормо-часа на одну ось при исправном суппорте и до 1,2, если суппорт закис, направляющие требуют разработки, а стояночный тормоз электронный.